Shein, онлайн-гігант моди, який планує біржовий лістинг у Лондоні, оголосив про створення «Фонду циркулярності» в розмірі 200 мільйонів євро для боротьби з текстильними відходами. Ця ініціатива відбувається на тлі зростаючого занепокоєння щодо сталого розвитку бренду.
Заснована в Китаї компанія має намір якнайшвидше інвестувати капітал в стартапи та усталені компанії у Великобританії та Європі, заявив Дональд Танг, виконавчий голова Shein, у вівторок Financial Times.
Наші фінансові ресурси, наш масштаб і наша важільна дія означають, що ми можемо і будемо значущим випробувачем або користувачем цих технологій або процесів", - сказав Танг.
Запланована інвестиція становить невелику частину прибутку Shein у розмірі 2 мільярди доларів за 2023 рік. Інтернет-компанія, яка значно зросла під час пандемії і тепер конкурує з великими модними рітейлерами, такими як Zara і H&M, була оцінена в 66 мільярдів доларів під час останнього раунду фінансування.
Можливі інвестиційні цілі можуть включати стартапи, що працюють з переробленими матеріалами, або партнерства з більш зрілими компаніями, чиї існуючі операції використовують нові або перспективні матеріали для досягнення більшої стійкості.
Цей крок здійснюється в рамках зусиль Shein щодо публічного розміщення його акцій у Лондоні після відмови від запланованого IPO в Нью-Йорку. Компанія була залучена у напружені відносини між США та Китаєм, а також зіткнулася зі звинуваченнями у примусовій праці в китайському регіоні Сіньцзян. Shein відкинув звинувачення та заявив, що має політику нульової толерантності до примусової праці.
Шеін, що базується в Сінгапурі, але більшість своїх операцій і ланцюгів постачання зберігає в Китаї, також розглядає резервний план для лістингу в Гонконгу, як раніше повідомляла FT.
Танг відмовився коментувати процес лістингу, який має бути схвалений китайською комісією з цінних паперів, незалежно від того, де в світі він врешті-решт відбудеться.
На питання, чи є фонд відповіддю на критику та занепокоєння щодо його великого ланцюга постачання, Тан сказав, що це «продовження зусиль і подорожі, на якій ми перебуваємо вже деякий час».
Компанії швидкої моди, такі як Shein, перебувають у центрі уваги активістів, які стверджують, що їхній підйом призвів до безпрецедентної кількості дешевої, неякісної моди, яка потрапляє на сміттєзвалища. Більше половини всієї швидкої моди, за даними Фонду Еллен МакАртур, неприбуткової організації, що бореться з відходами та забрудненням навколишнього середовища, утилізується протягом року. Shein заявила, що її бізнес-модель на замовлення означає, що у неї менше запасів, ніж у традиційних роздрібних торговців.
Танг наголосив, що проблему модних відходів неможливо вирішити «індивідуально» і що це не «лише про гроші». «Це занадто велика проблема, тому потрібні спільні зусилля», - сказав він, закликаючи інших, включаючи конкуруючих роздрібних торговців, державні фонди, інвесторів, політиків, некомерційні організації та науковців, приєднатися до ініціативи Circularity.
Минулого місяця Shein подав конфіденційні документи британському ринковому нагляду, зробивши таким чином крок ближче до можливої гучної лістингу на інакше непримітних капітальних ринках Лондона.
Шейн провів зустріч з новим міністром економіки Джонатаном Рейнолдсом перед парламентськими виборами минулого тижня, на яких Лейбористська партія здобула нищівну перемогу. Лейбористи раніше заявляли, що Лондон має вітати лістинг Shein, оскільки це принесе компанії вищі регуляторні стандарти, ніж деінде.
У вівторок компанія також оголосила про намір інвестувати додатково 50 мільйонів євро в британські та європейські бренди, дизайнерів і ремісників, які співпрацюють із Shein, а також про «потенційні інвестиції» в дослідження та розробки або пілотну фабрику в Європі чи Великобританії.
У 2022 році Shein запустив платформу для перепродажу одягу в США, яка тепер також доступна у Великобританії та Європі, з більш ніж 115 000 вживаних речей, що пропонуються на продаж.
